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我的老家在南平市顺昌县仁寿镇，一个以灌蛋小吃闻名的小镇，现在开车到小镇路口都会看到“灌蛋之乡”的宣传标语。但对于土生土长的我们来说，以前灌蛋并不是一个经常能吃到的食物，只有每年年夜饭的桌上，才会出现这么一道熟悉又陌生的佳肴。一年只吃一次，每一次的出现都毫不意外，家家户户都是如此。

灌蛋的出现频率如此之低，并不是因为食材有多珍贵稀有，或是制作过程有多耗费人力，而是因为做灌蛋，需要一口长时间只为灌蛋而服务的大锅，和一个安静又能忍受寂寞的人。每年除夕，为了让一大家子每人能吃上灌蛋，每次至少要制作二三十个灌蛋，这样可以保证大家在这个春节里吃得够够的，足够到不再想把筷子伸到灌蛋前，足够到能回味一年，到来年过年才会想起这道在春节从不缺席的美味。

简单来说，制作灌蛋需要一口熬上猪大骨和豆腐的大锅，一盆用鲜肉和素菜调配好的馅儿，足够的鸭蛋，还有一个茶杯和三根竹签。锅里的大骨豆腐汤在文火中慢慢炖煮着，随时准备迎接灌蛋下锅，肉馅儿则需要比平时的饺子馅儿要细碎许多，才能一点点被装进小巧又脆弱的蛋黄当中。

至于为什么用鸭蛋而不用鸡蛋，家里的女长辈们从来没说清楚过，只是一味地告知结论“鸭蛋好做，鸡蛋不好做”，而在我看来，鸭蛋要比鸡蛋大得多，蛋黄自然也更大，便能塞进更多的肉馅儿，另外鸭蛋似乎更加“皮实”一些，经得起折腾，不像鸡蛋塞一点馅儿便要分崩离析。

其他用到的制作工具就是茶杯和三根竹签，茶杯的大小如同茶具中的盖碗，当然盖子是不需要的，小小的杯子可以锁住蛋黄的活动空间，使其老实地在杯底待着不乱跑，静待“天外之物”的来临。最灵魂的工具要数那三根竹签了，其中两根长短一致的竹签充当筷子，负责夹馅儿，另一只竹签我愿称之为“点睛之签”，许多好奇灌蛋到底是如何制作的人都问过我：“到底是怎么把馅儿弄到蛋黄里的呢？在这个过程中蛋黄是怎么做到不破的呢？”其间的奥秘就在这“点睛之签”上。

我的灌蛋功夫传授于我的奶奶，这个家的掌勺之人，一身的功夫做一桌满满当当的菜，根本不在话下，但几年前奶奶不幸中风，右侧偏瘫导致右手没法再正常使用，于是灌蛋的重任就荣幸地交到了她的孙女我身上。在此之前我曾好几次看过奶奶做灌蛋，我也一直很好奇为什么蛋黄在奶奶的手中如此听话，吞进奶奶喂的每一口馅儿，像个乖巧的孩子干干净净地吃下每一口饭。

直到她亲自将秘诀传授给我：在开始塞肉馅之前，要先找到蛋黄身上的白点，那是它的“眼睛”，将犹如定海神针般的“点睛之签”从“眼睛”中插入，蛋黄就像被点了穴一般，不得动弹，乖乖顺服，再把馅儿从“眼睛”里塞进去，它便会完好无损地吸入每一口馅儿，在拔出“点睛之签”时，被戳破的“眼睛”及周围凹陷的蛋黄又随即恢复原样，仿佛什么都没有发生一样归于平静，若是从其他地方随意把馅儿塞进去，蛋黄那小小的身体里似乎有一股浮力，会将肉馅儿反弹出来，漂浮在蛋黄上，弥漫在蛋白中。

这真是太神奇了！我接任灌蛋之职也有七八年了，但至今没人解释清楚它的原理。

起初我做灌蛋的时候，总是很担心把蛋黄弄破，希望自己做出来的灌蛋始终保持完好无损的原始形状，于是总是小心地、一点点地塞肉馅儿，塞到肉馅已若隐若现地从蛋黄中透出来时，便急忙下锅，但其实蛋黄的“肚子”里还有很大的余量，于是我做出来的灌蛋往往个头较小，和身经百战的大伯母做出来的相比，她做的灌蛋像河滩上的鹅卵石一般，有如手掌般大，且形状饱满圆润，而我做得却像孩童的小拳头一般大，只略比鸭蛋原本的模样稍大一些，几乎一口便能吃下我塞的全部肉馅儿，想再来一口时却已只剩蛋黄和蛋白了，吃起来让人甚是不痛快。

后来我做灌蛋的时候，爷爷奶奶便会在一旁监工。奶奶为了准备其他菜肴，在整个屋子里忙前忙后，但路过我身边时，一定会叮嘱我“唉，对，就像这样多放点肉。”即使她可能并没仔细地看我杯中的作品，我依然感觉这句话很有鼓动人心的分量。

但爷爷却坚持在一旁守着，他看着我如小鸡啄米一般一点点地塞肉馅，在一旁欲言又止，终于还是忍不住开口指点我多塞点肉，最后竟着急地要自己上手。起初我以为爷爷真有点儿功夫在身上，但他接过竹签后我便开始后悔了，只见他夹起一大块肉馅儿，横冲直撞地便往蛋黄里塞，根本不管“眼睛”在哪，“点睛之签”的神奇力量也瞬间消失，被打回原形，轻飘飘地搭在杯上。最后蛋黄变得支离破碎，灵魂四散，爷爷眼看着破碎不堪的蛋黄和四散漂浮的肉末与素菜，一边嘴里嘟囔着“就要像这样多塞点肉”，一边匆忙地将杯中的混沌之物倒入锅内，希望让它赶快沉入锅底，藏匿在大块的骨头与豆腐之下，不见踪影。但眼眶和手心里的慌张，不受控制地溢出在凝固的空气中，然后悻悻地将竹签重新递到我手里，走开之前还十分确定地交代我要多塞点肉！

大部分的灌蛋时间里，其实都是我一个人守着一口大锅和面前的肉馅儿小山，以及奶奶源源不断供给的鸭蛋，默默地沉浸在属于自己的无声战斗当中。灌蛋的制作往往从吃完午饭开始，偏偏是最易犯困的时间，却要挑战一天当中最精细的家务活！对于这样的安排我曾经向奶奶提出过多次抗议，甚至直接钻进了午睡的梦乡，但最终还是被奶奶拽起来，一头扎进无穷无尽的蛋黄世界。

幸运的是，大伯母在东侧的灶台前早已深陷一场与蛋黄的斗争中，时不时还会传来前方战况，“哎呀！蛋黄破掉咯”“这个蛋怎么找不到‘眼睛’呢”“眼睛花得都快看不见咯”，还会关心我方的最新战绩，轻柔平静地为我加油鼓劲，仿佛空气中起伏的声波会震破那柔软娇嫩的蛋黄。两个人的战斗总比一个人的要更容易坚持得多，时间无边无际地游走着，身旁的大锅中，炖熟的大骨豆腐汤在静谧的午后咕噜咕噜作响，飘来一阵阵混合了猪肉和豆腐的清香，眼前的“肉馅山”渐渐被削平了山峰，再缓缓地陷入谷底，锅中逐渐冒出越来越多承载着沉甸甸夹心的荷包鸭蛋，美味和自由同时出现在不远的眼前。

后来奶奶智慧地培养了二号种子选手——我的妹妹，我俩轮流上岗，为我减轻了不少负担，甚至水平更胜我一筹，果然长江后浪推前浪呀。我们经常会在煮熟出锅之后，循着蛛丝马迹找出哪个是自己做的，并称赞对方的得意之作，当然也有失败或不完美的作品，但彼此都心照不宣地不作过多评判，其中的滋味只有彼此能够清楚体会。

自从学会做灌蛋之后，每次过年都会多吃上几个，这道曾经只当作固定出场、让人称奇的家乡菜，现在工作在外，却发觉那味道值得自己细细去品味。而我尝到的味道要比别人丰富许多，丰富到足以支撑在外奔波一年，到来年的团聚之日时，再重新拿起那根轻如一缕思绪，却拨得千斤重的“灵魂之签”。