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汪曾祺先生说过，人吃的东西要杂一点，看的书也要杂一点。这话我打心底里认同。

在北方上学那四年，对北方的滋味算是入了门。大碗的炸酱面，面条筋道，酱香裹着清爽；刚出炉的驴肉火烧，外皮焦脆，咬开滚烫喷香；还有铁锅炖大鹅，咕嘟得肉烂脱骨，贴在锅边的玉米饼子吸饱了肉汤，啃起来比肉更解馋。机器刀削面浇头日日翻新，酸汤、番茄、酱香轮着来，每一口都是日后的惦念。

后来到了南京，扎进淮扬菜的温柔乡。烫干丝细如发丝，高汤淋出鲜味；狮子头细切粗斩，饱满松软；一碗鸭血粉丝汤下肚，浑身都暖。再去杭州尝那股甜津津的味儿，终究不是我的菜。

兜兜转转一大圈，最惦念的还是老家光泽的味道。光泽菜算不上名门大系，带着点川菜的鲜香，却少了重麻重辣，多了家常咸香，腌菜是这滋味的灵魂。新鲜的青腌菜水分饱满，切碎了和小笋同炒，笋的脆嫩裹着腌菜的咸鲜，端上桌能扒两碗饭；加点青椒，又多几分爽利。遇上春天的翘子，和青腌菜同炒，更是鲜掉眉毛的时令限定。晒得干褐的腌菜泡发后软韧入味，最宜入汤。腌菜炖鸡爪，鸡爪酥烂脱骨，汤里浸着腌菜香；干腌菜和明笋、笋干同炒，笋干的韧和腌菜的鲜缠在一起，是秋冬的下饭神器。

今儿听人聊起早餐，星巴克配雪媚娘精致，却少了烟火气。我倒觉得，最熨帖的莫过于一碗白粥，配一碟霉豆腐，再佐上一小撮腌菜，简单朴素，吃得心安。说起霉豆腐，还有段趣事。朋友来光泽玩，问我有什么好菜，我便讲起家乡的“五香”产业，豆香、油香、茶香、蜜香、药香。这“豆香”里最成功的，当属霉豆腐。我特意提了霉豆腐蘸吐司的吃法，她却纳闷：“霉豆腐是什么？”我笑着解释，霉豆腐就是腐乳，不像王致和臭豆腐那般浓烈，光泽的霉豆腐口感细腻，咸香温润。

冬腊月天寒地冻，正是做霉豆腐的好时节。小时候，谁家要做，邻里都来搭把手。这家的婶子搬来自家竹匾，那家的奶奶抱来新晒的稻草。本地老豆腐切成麻将块，蒸过晾干，邻里们围着竹匾一起码放，每块间留缝，一层稻草一层豆腐，放在温暖潮湿的房里发酵。约莫三五天，掀开布，豆腐表面裹着一层雪白绒毛，像撒了细棉絮，闻着有淡淡豆香，这便是一场从黄豆到霉豆腐的温柔魔法。

发酵好的豆腐，用高度白酒“洗澡”杀菌增香，再滚上辣椒面、盐和少许花椒粉。最后码进瓦坛，淋上熟菜籽油没过豆腐，坛口封严，阴凉处腌半个月。揭盖时那股咸香，勾得人直咽口水。

这霉豆腐，光泽人吃得随性。直接用筷子头蘸一点，碗边化开配粥。如今也有新吃法，放蒜叶小火慢炒，香味能馋来邻居。我却偏爱把它化成汤汁融在菜里。比如霉豆腐炒田螺，加些霉豆腐汤，味道立刻变得醇厚咸香。大田螺越煮越入味，吸溜一口，满嘴鲜味。

说到底，吃遍四方滋味，最心安的还是故乡那一口。腌菜的咸鲜，霉豆腐的醇厚，还有藏在烟火气里的故乡情，都是刻在骨子里的惦念，无论走多远，想起便觉温暖。