武夷山水名天下，武夷茗茶同样名天下，武夷山水和武夷茗茶，是一对玉女双胞胎，交相辉映。世人皆知武夷山，亦知武夷茶，但这种“知”，大多似乎限于表层，就像人与人之间的“一面之交”，距“了解”还有很大距离。

即便如我，家乡与武夷山相距不过120公里，同属武夷山脉而且毗邻，武夷山有10万亩核心保护区在光泽县，说武夷山是我家乡，一点也不为过。热爱登山的我，对武夷山地理地貌颇有了解；喜欢喝茶一直喝不出道道的我，对武夷山茶却知之甚少。

直到认识光泽老乡江书华，尤其拜读他的大作《幸福茶道》之后，我对武夷茶才有了系统的了解，并且有了质的飞跃。

江书华也曾经不懂茶，在他担任武夷山分管茶叶的副市长之后，就不得不不耻下问，不得不像茶叶溶入沸水一样，融入武夷茶，让自己实实在在懂起来。有些行业可以外行领导内行，茶叶这行专业性太强，不专业肯定难以胜任。

同理，没有扎实的专业素养，也写不出《幸福茶道》。虽然江书华的文字尚欠火候，行文略有公文痕迹，文学性不强，但他很会讲故事，就像一个语言通俗、能说会道的导游，带你徜徉在曲径通幽、引人入胜的“幸福茶道”上，时而茶场茶企，时而“三坑两涧”，时而茶人茶事，时而茶道茶艺茶史，时而《印象大红袍》，时而当下时而未来，在武夷山和武夷山茶的时空隧道里穿梭。

小说大家余华在《许三观卖血记》里，用嘴巴为吃不上肉的儿子许三乐，做了一道绝妙的精神红烧肉：“肉，有肥有瘦，红烧肉的话，最好是肥瘦各一半，而且还要带上肉皮，我先把肉切成一片一片，有手指那么粗，半个手掌那么大，我先把肉放到水里煮一会，煮熟就行，不能煮老了，煮熟后拿起来晾干，晾干以后放到油锅里一炸，再放上酱油，放上一点五香，放上一点黄酒，再放上水，用文火慢慢地炖，炖上两个小时，水差不多炖干时，红烧肉就做成了……揭开锅盖，一股肉香扑鼻而来，拿起筷子，夹一片放到嘴里一咬……”

我的感觉是，江书华似乎也有这样的本事，无论当面听他讲茶，还是在《幸福茶道》里看他写茶，听着看着，禁不住口舌生津口水汪洋，然后如饮甘露如坐春风。

经过十几年浸淫，江书华对茶的认知，堪称专家，并且上升到“道”的境界。他不仅自己懂，还通过通俗易懂的《幸福茶道》，让更多像我这种不懂略懂，或者似懂非懂的人，懂得了武夷茶。

将简单的事物复杂化，不是本事；将复杂的事物简单化，却是本事。这是江书华的本事，也是江书华的成功之处。我把《幸福茶道》定义为一部可读、好读、耐读、值得一读的“科普读物”。

当年纪录片《舌尖上的中国》的风靡，使得“舌尖上的中国”成为妇孺皆知的名句。《幸福茶道》当然不能与《舌尖上的中国》相提并论，但江书华却从远近高低、宏观微观上，写活了“叶尖上的武夷山”。

我极为推崇“老茶鬼”暨文友老友黄光炎的说法：岩韵就像盛夏焦渴难耐的你爬在天游峰上，突然一阵太阳雨喷洒在灼热的石头上，散发出一阵氤氲之气，带着泥土的芬芳，然后你就他乡遇故知久旱逢甘露，羽化登仙。

说老实话，我虽然推崇，对这一说法却一直一知半解着，拜读了江书华的《幸福茶道》，好像一下理解了。当然，只可意会不可言传。